macedonia-macedonian: Македония - Забытая Швейцария Балкан.

Вступление.
Знакомство с Македонией и ее народом у меня началось в посольстве этой загадочной страны в Москве. Автором и главным затейником этой самой первой поездки в 2006 г. выступил Дмитрий, мой бессменный коллега и товарищ из далекого Дубровника. Впрочем, самая удачная и запоминающаяся во всех отношениях поездка в Албанию состоялась также благодаря его легкой руке.
Македонское посольство относится к типу «все возможно за ваши деньги в любые сроки», чего нельзя сказать об остальном многообразии представительств иностранных государств, аккредитованных в Москве. Виза, вроде как, бесплатная, однако деньги берут с радостью за оформление документов, срочность и другие консульские дела. Для визы необходима фотография (одна) и приглашение, а также заполненная анкета, плюс определенное количество евро в качестве консульских услуг. Кстати, вопрос о визах представляет довольно большой интерес для потенциального путешественника. Есть сайт министерства иностранных дел Македонии, где черным по белому написано приблизительно следующее: «Да, виза нужна, но для граждан России, Беларуси и Украины она заменяется а) заверенным приглашением; б) ваучером туристической компании из Македонии, где указывается место оплаченного проживания». То есть, виза в этих двух случаях не нужна! Однако, вердикт посольства Македонии однозначен: виза нужна и никакие там сайты министерства иностранных дел не являются для них указом, как и договор между СФРЮ и СССР от 1989 г., которым пользуется Македония, согласно Интернет сайту их МИДа.

В этом году я таки разузнаю на границе в уже знакомом мне Кафасане, кто не прав, МИД страны или посольство в Москве. Хотя и на границе может быть своя правда, как это часто встречается в странах бывшего социалистического лагеря.

Как попасть в Македонию?
Способов попадания в Македонию не так много. Если смотреть по карте, то, двигаясь со стороны Беларуси, самым оптимальным кажется переход Прешево в соседней с Македонией Сербии (маршрут Белград – Ниш – Прешево). От границы начинается транзитная автомагистраль в сторону Греции, а от этой магистрали – ответвления на запад или восток самой Македонии. Со стороны Болгарии переходов много, но в саму Болгарию нужна виза, хотя, если, отдыхая в Болгарии, есть дополнительная неделька, то почему бы не съездить в Македонию, а затем через Сербию и Румынию вернуться домой? Со стороны Греции новых переходов за время независимости не построили, сказываются сложные отношения Македонии и Греции. Последняя не признает македонский паспорт и название Македония в чистом виде, ссылаясь на то, что Македония может быть только одна и только в составе провинции Македония в Греции со столицей в Салониках. Других Македоний быть не может! Поэтому с подачи Греции даже в ООН официальное название этой страны – Бывшая югославская республика Македония.

За это македонцы не совсем, а точнее совсем не уважают греков. Даже самого Александра Великого македонцы из бывшей югославской Македонии считают своим. Греков этот факт бесит, и они, бывая в Македонии, все церкви, соборы, крепости и т.п., называют по-гречески и вздыхают, мол, как же это все оказалось «у варваров». В ответ македонские картографические агентства выпустили не так давно карту Македонии: на ней четко прочерчена современная граница, однако, как бы невзначай, блеклым цветом изображена вся греческая Македония с названиями населенных пунктов по-македонски.

Не знаю, как греки стерпели подобную наглость, но на потеплении климата отношений между двумя странами это точно не сказалось! В общем, греческое направление – не лучший вариант. Еще худший вариант – Косово. Как, слух режет? В общем-то, там ничего страшного нет на самом деле, только не представляю, кто этим вариантом воспользоваться может. Из Албании в Македонию путей много, чем с радостью пользуются албанцы. Самый лучший переход называется Чафсан – Кафасан над Охридским озером. Есть еще два - Поградец и Стенье, на Охридском и Преспанском озерах соответственно. Есть также множество неофициальных переходов, которые успешно пользуются контрабандисты с обеих сторон.

Путешествие.
Наше с Дмитрием знакомство с забытой Швейцарией Балкан (так Македонию называют некоторые буклеты, предназначенные для туристов) началось еще в Албании, когда в кромешной тьме, в конце довольно резкого подъема дороги, показались фонари на развилке. Фонарей было много, их свет выхватывал знак, установленный строго по центру раздвоения основной дороги. Левый рукав этой дороги уходил резко вправо, в темноту и, как нам показалось, вниз. Знак гласил, что переход «Чафсан» находится правее, как раз в темноту и вниз, куда мы и проследовали, как оказалось неправильно. Нашу «Астру» вновь окутала тьма, но где-то внизу мы увидели огни, много огней, которые располагались по неправильному овалу, опоясывая нечто, еще более темное, чем ночь.

«Охрид», - выдохнули мы с Дмитрием практически одновременно. Поездка по ночной Албании подходила к концу. Череда неоново-голубых огней шла по левому берегу, иногда прерываясь. Правый берег был освещен огнями желтого и почти белого цветов. Слева – Македония, справа – Албания. Но где же граница? Пришлось разворачиваться и, несмотря на указатель на перекрестке, уйти левее.

И вот мы на переходе. КПП «Чафсан» своим видом напоминал дворец, правда, незавершенный. Полиция, как и везде, довольно дружелюбная, заставила, правда, заплатить по два евро с носа некоего странного сбора (за выезд?). Подняли шлагбаум и пожелали счастливого пути. С македонской стороны КПП носит название «Кафасан». Обычно созвучные названия дают переходам в разделенном временем и людьми одном и том же городе, например, «Комарно» в Словакии и «Комаром» в Венгрии. Однако, ни с македонской, ни с албанской стороны там нет городов. В общем, созвучие оказалось для нас с Дмитрием загадкой.

Первая неожиданность – очередь. Македонские пограничники отдыхали или грелись у себя в кабинетах. Наша «Астра» была второй, после албанского джипа. Затем подъехал «Мерс» из Поградца (албанский городок), сразу за ним, машина из Охрида (Македония). Через будку от нас постепенно собирались грузовики, водители которых общались по-сербски. Странно, вроде албанцы ненавидят сербов, так у нас в «Новостях» говорят. Мы считали, что путь сербам в Албанию заказан. Стереотип рухнул. Через минут двадцать к разговору сербов присоединился албанец из Македонии, они обсуждали последние покупки в албанском Эльбасане. Странно, ненавидящие друг друга нации общаются, а вроде должны сразу же набить друг другу морду, если верить нашим информационным источникам. А здесь – парадокс, морду не бьют, общаются нормально, очень по-свойски, дружелюбно. Интересно, где у них там рынок в Эльбасане? Может корреспондента наших «Новостей» туда засунуть стоит, чтобы чепухи в эфире не городил? Или же рынок в Эльбасане примиряет две ненавидящие нации?

Когда очередь из грузовиков достигла шлагбаума на оставшемся за нашей спиной КПП «Чафсан», и албанские пограничники стали нервно ходить взад-вперед, из большого здания КПП вышла большая начальница, недовольно окинула взглядом собравшихся и соизволила таки приступить к работе. Автомобили подъезжали, руки протягивали документы, начальница их со вкусом штамповала и отпускала восвояси, до тех пор, пока у нее в руках не оказались паспорта Беларуси и России…

Интересное наблюдение. В тех странах, где только знают, что есть Россия, но не предполагают, что есть Беларусь, и не ожидают воочию увидеть жителей этих стран, по крайней мере на автомобильном переходе, реакция очень неожиданна. В Албании, в далеком 2003 г., на меня вышли поглазеть все пограничники КПП «Хани и Хотит». На боснийском КПП «Металька» реакция была более сдержанной, но паспорт гулял по рукам минут двадцать. В Македонии смотрело на белоруса и русского всего три человека: большая начальница и еще двое, которых досточтимая госпожа пограничник вызвала по телефону. Мало, подумалось мне, даже как-то обидно, зато долго. Въездные штампы нам поставили прямо на визы, что уже радовало.

Вспомнился мне почему-то черногорский пограничник, который в моем паспорте долго искал чистую страничку, затем долго примерялся и разместил свой бесконечно ценный штамп в самом верхнем углу, чтобы не заклеили; затем улыбнулся, вернул документ и в уме послал меня, видимо, к черту.
Такова жизнь!

В Македонии ходит своя национальная неконвертируемая валюта под названием «македонский денар». Один евро стоит шестьдесят два македонских денара. Поменять деньги можно на границе без проблем, причем сам меняла посоветует, сколько стоит взять на определенное количество дней, чтобы не менять обратно, хотя и это происходит безо всяких проблем. Еще в ходу евро. А вот на счет долларов, затрудняюсь сказать, наверное, так же, как и во всей бывшей Югославии, к ним относятся осторожно.

Судя по карте, нам надо было спуститься с перевала, проехать Стругу, затем держать направление строго на город Охрид и, проехав его, немного «углубиться» на юг, чтобы найти вожделенный отель. Должен признаться, что поездка по ночной Албании, часовой проход македонской границы нас основательно вымотал, единственным желанием было принять горизонтальное положение на ближайшие часов восемь. Однако сюрпризы продолжались. Сразу же после Струги дорожные знаки стали настойчиво выводить нас на Скопье. Интересно, конечно, посетить и Скопье, только отдохнуть уж больно хотелось. По причине темного времени суток, а точнее двух часов ночи, пешеходов в небольших городах не было, следовательно, спросить не у кого, где же тот Охрид, поэтому пришлось по большей части ехать по интуиции. Скажу наперед, все сложилось как нельзя лучше: мы нашли Охрид, «углубились» немного на юг, вернулись обратно на круглосуточную заправку, под названием «Макпетрол», купили пива и чипсов, узнали, что с самого начала ехали правильно, через минут сорок нашли отель и мгновенно уснули.

День первый и единственный
Спасибо местной фирме, которая для нас подбирала отель и тип номеров. Огромное, нет, грандиозное спасибо! Отель полностью отвечал своей заявленной категории – пять звезд. Утром – великолепный завтрак, очень отзывчивый персонал, прекрасные номера с новой мебелью и всем необходимым. И чудесные виды на Охридское озеро.

Представьте, яркое утро, темно-синяя водная гладь огромного озера, лучи солнца отражаются от снежных вершин соседней Албании (граница проходит прямо по озеру), вокруг сочная зелень. А может остаться здесь и никуда больше не ехать? Такие же мысли одолевали, судя по всему и моего коллегу, который уже в середине дня выразил непреодолимое желание купить средних размеров домик и уехать от суеты большого турбизнеса сюда.

К часам десяти утра местная компания для нас запланировала прогулку на кораблике до монастыря Св. Наума. Свети Наум – последний город Македонии, находится прямо на границе Албании. Соседняя страна лежит, как на ладони, особенно город Поградец, в бинокль можно увидеть типичную для Албании картину – высотные дома, раскрашенные в самые невообразимые цвета, особенно поражает ярко-розовый. Но не об этом речь.

Нашего гида зовут Горан. Наряду с русским он великолепно говорит по-сербски, по-английски, я думаю, что и на некоторых других языках. Для него организация туризма в регионе Охрида – основной хлеб. Еще в отеле я заметил, что постояльцев немного: в ресторане на завтрак было накрыто лишь 30% столов в огромном зале. (Кстати, на следующее утро оказалось, что мы с Дмитрием остались в гордом одиночестве, если не считать пожилой четы из Норвегии.) Горан объяснил, что сейчас не сезон (конец мая), а вот в июне – августе на берегах Охридского и Преспанского озер будет не протолкнуться: здесь молодежная тусовка, да и пенсионеры из западных стран по достоинству оценивают дешевизну, но достойность сервиса, плюс климат.

Водным путем до монастырского комплекса Св. Наума (ныне там действует только одноименная церковь) приблизительно тридцать минут. Сказать о том, что побережье красивое, это не сказать ничего. Даже эпитет «восхитительное» был бы неправильным. Побережье скорее смесь восхитительного, очаровательного и волшебного, что, поверьте, нечасто можно сказать. Виды горных, еще заснеженных, отрогов сопровождала самая настоящая живая музыка небольшого македонского ансамбля, который исполнял самые настоящие фольклорные композиции. Вы думаете, народ внутри сидел молча, как это у нас принято, когда исполняют «Купалинку» или что-то еще?

Отношение к фольклору на Балканах другое, особенно это ярко видно в Македонии, Албании и Сербии. Народ живо реагировал на каждую популярную песню, подпевали во весь голос даже матросы, не говоря уже об обычных македонских учителях, для которых, впрочем, и была организована эта прогулка. Вы когда-нибудь видели матросов или рядовых обывателей, поющих на белорусском языке, причем не по принуждению, а по зову души. Я – нет, зато много раз слышал надрывный хрипловатый шансон, а-ля М.Круг. Не знаю, как у кого, а уши на Балканах у меня отдыхают от всей той гадости, с которой невольно сталкиваешься дома!

Монастырский комплекс, который явился целью нашего небольшого путешествия, действительно впечатлял. На самом деле функционирует только небольшая, но очень своеобразная церковь, которая носит имя Св. Наума. Кем же был Наум и за что был канонизирован? История говорит, что он и его соратник Св. Климент были первыми учениками, а затем и последователями Св. Кирилла и Св. Мефодия, которые стали первыми просветителями славянского мира. Св. Наум нашел свое вечное упокоение в церкви, входившей когда-то в монастырский комплекс, построенный на скале над озером. Церковь и монастырь датируются Х веком, на фасаде здания – изображение павлина: эти птицы до сих пор спокойно бродят по территории комплекса, без опаски принимают пищу с рук немногочисленных посетителей.

Иногда, когда посетители кажутся им особенно назойливыми, павлины неспеша взлетают на крышу древней церкви или окрестные сосны, так, как это, видимо, делали их далекие предки еще на заре истории этих мест. Вокруг церкви расположен бывший монастырский комплекс. Хотя здесь больше нет келий, не видно монахов в длинных рясах, сохранился источник прозрачно-чистой и очень холодной воды. На месте же келий монастырского комплекса сейчас располагается здание отеля «Св. Наум» (очень достойная категория, я дал бы и все 5 звезд), прекрасный ресторан и здание администрации с большой сувенирной галереей.

Говорят, что если человек чист своими помыслами, то, прислонившись к плите надгробия Св. Наума внутри церкви, можно услышать, как до сих пор бьется сердце святого. Я смог услышать, значит не все потеряно.

Что интересно. В церкви не полагается подношения складывать в специальный ящик или корзинку. Купюры складываются около икон, к которым обращается молитва. Около церкви, за символическую плату, можно купить свечу: их вставляют в песок, который насыпан в подсвечники. Древность здесь настолько величественная, что в церкви волей-неволей немного сутулишься: я думал, что такой эффект действует только на меня, но оказалось, что и на всех остальных посетителей.

За пределами бывшего монастырского комплекса – еще одна неожиданность – источники Св. Наума, особо охраняемая властями территория. Здесь запрещено подходить к воде даже с зажженной спичкой. По источникам-озерцам можно прокатиться на весельной лодочке, но только в сопровождении квалифицированного гида-гребца. Это – уникальные источники, кристально-чистая вода, ее можно пить без страха, песчаное дно, мелькающие спинки рыб. Но уникальность состоит еще и в том, что прямо из дна бьют ключи в виде небольших «пыльных» облачков. Вода, как оказалось, минеральная. Я был в восторге, хотя не думал, что меня можно еще чем-то удивить. Македония удивляла.

На второе великое озеро Македонии – Большую Преспу, можно попасть двумя путями. Первый – в объезд через Охрид, перевал Буково и Ресен по главной дороге. Более простой и оптимальный путь – дорога через Галичицу, которая работает только сезонно, она закрывается с первым снегом и открывается только в конце мая. К нашему большому удовольствию Горан (наш гид) подтвердил, что дорога открыта и можно спокойно проехать к Преспе, экономя многие десятки километров пути. Оставив Охрид с его церквями и крепостью на вечер, мы поспешили открыть для себя еще одно чудо Балкан, озеро, поделенное между тремя государствами.

Цвет Преспы изумрудно-синий, причем впечатление не меняется по мере спуска с перевала Липона Ливада. А вот и первый дорожный указатель за долгую дорогу: прямо «Н.Р. Албания», влево – последний македонский поселок Стенье. Сколько лет указателю сказать несложно, в 1973 году Народная республика Албания (Н.Р. Албания) стала Народно-социалистической республикой Албания (Н.С.Р Албания). Знак был поставлен задолго до этого события. Я бы выставил этот знак в самом главном государственном музее, в качестве действительного свидетеля смены исторических эпох, ведь его ровесники во многих странах уже давно покоятся на свалках или ушли в небытие при помощи переплавки, а он, бедолага, остался дальше наблюдать за перипетиями непростой истории Балкан…

В поселке Стенье прекрасный, правда, немного заболоченный песчаный берег. Стоя на пляже можно увидеть заброшенный пограничный баркас, немилосердно вытащенный на берег и брошенный на съедение ржавчине. Если смотреть на озеро, то слева – выступ холма, за выступом – Албания. Через озеро, если смотреть правее, можно рассмотреть на коричневом фоне горных склонов нечто белое, спускающееся террасой к воде – это уже Греция. Оттуда – чуть левее – Македония и последний поселок Наколец. Каждую минуту у меня складывалось впечатление, что именно в этой части Балкан все находится рядом. Но это все разделено иногда простыми, а иногда очень сложными границами, вроде все близко, но так далеко одновременно.

Что можно успеть за один день? Оказалось, что многое. Дабы не утомлять читателя дальнейшим повествованием, скажу лишь, что Македония по глубине ощущений перекрыла все то, что мне уже довелось увидеть, а это – немало. За тот день мы еще успели побывали в крепости царя Самуила, которая венчает город Охрид и видна за много километров. Мы видели церковь Св. Климента на Плаошнике, где покоятся мощи ближайшего соратника Св. Наума.

В центре Охрида у нас был прекрасный ужин под плеск волн, а также небольшая прогулка по узким, тесным, витиеватым, но не теряющим своего очарования улочкам старого города. А еще нам рассказали об одном своеобразном, но очень дорогом сувенире из Охрида. Он доступен только состоятельным людям, искать его надо только в специальных ювелирных мастерских. Это – жемчуг форели Охридского озера.

В Македонию я вернусь снова. И это произойдет очень скоро, даст Бог. И я в этом не сомневаюсь. И всем советую съездить в эту забытую, но не потерявшую своего великолепия и неповторимости Швейцарию Балкан.